Rīga, c'est le retour à la civilisation. J'exagère, mais tout d'un coup apparaissent des cohortes de touristes qui suivent des perches télescopiques surmontées d'un petit drapeau, de beaux bâtiments reconstruits après la guerre qui les font ressembler à Disneyland, des Français (c'est la première fois que nous en croisons depuis notre départ) et des musées à tous les coins de rue. Mais c'est aussi un voyage dans le passé, que ce soit dans la vieille ville ou dans le quartier Art Nouveau.
Comme nous avons laissé Lola, Oulala et Django à la maison, certes aux bons soins de Théo, nous sommes sensibles à la Maison du chat où deux félins perchés montrent leurs derrières à la Grande Guilde, histoire de régler un vieux compte.
Toujours très miaou, Riga s'enorgueillit du succès de l'excellent dessin animé Flow réalisé par le cinéaste letton Gints Zilbalodis. À propos de cinéma, le soir, lorsque nous sommes fatigués d'avoir marché toute la journée, nous regardons souvent un film. Si je n'arrive pas à brancher le disque dur que j'ai apporté sur le grand écran de l'Airbnb, je me connecte à Arte.tv avec un VPN dirigé sur Paris.
Nous logeons donc dans une artère animée du vieux Riga (Vercrĭga). La rue Kalĕju nous donne l'impression d'être à Montmartre. La nuit nous avons le choix entre avoir chaud en fermant les fenêtres ou être submergés par les cris tonitruants des jeunes qui font la fête jusqu'à 4h du matin. Le jour, quand il ne pleut pas, c'est plus agréable car nous pouvons jouir d'une rare petite terrasse au sixième étage (évidemment sans ascenseur). Du haut du balcon nous admirons les chorégraphies des étourneaux dans le ciel qui s'est dégagé. Comme à Liepāja la cage d'escalier est craspouille et sordide, mais l'appartement, conçu avec un souci architectural évident, est superbe. À un détail près : l'eau chaude, qui dépend de la ville, héritage de la période soviétique, est coupée pendant trois jours, le temps de vérifier le système hydraulique. Cela se fait l'été évidemment. Pour une fois qu'une baignoire se substitue à une douche !
N'allez pas imaginer que nous nous plaignons ou que le voyage s'assombrit. Comme partout nous marchons et nous arpentons la ville du nord au sud et d'est en ouest (ce n'est pas si grand, même si beaucoup plus vaste que Vilnius par exemple) et nous en prenons plein les mirettes. La vieille ville a un petit côté hollandais tandis que le quartier Art nouveau est foncièrement viennois. D'un côté des maisons datant du XIIIe au XIXe siècle, de l'autre une inspiration nette de la Sécession viennoise et de la Jugendstil.
Nous avons donc le choix entre des petits amuse-gueules et de somptueux pâtisseries décorées de crème fouettée. Les plus beaux bâtiments sont l'œuvre de l'architecte Mikhaïl Eisenstein, le père du cinéaste, lui-même né à Rīga, mais parti à l'âge de cinq ans. La rue Alberta et celles autour concentrent un nombre étonnant de ces constructions ornées de sculptures et de frises élégantes. Terrible coïncidence en regard de ses figures grimaçantes, le numéro 13 hébergeait les services secrets soviétiques !
Le Guide du Routard, limité aux trois capitales baltes et à Helsinki, nous indique le circuit à suivre, mais pour le reste du pays, nous nous référons au Lonely Planet consacré aux pays baltes dans leur ensemble. Je vous y renvoie si l'envie vous en prenait de découvrir ces passionnantes contrées.
Je conserverai un souvenir particulier de l'appartement de l'architecte Konstantīns Pēkšēns, reconstitué comme à l'époque dans l'immeuble du Rīgas Jūgendstila Centrs.